Dernière montagne avant de rentrer/ Last mountain before heading home

Je savais avant meme d'arriver au Pérou qu'il faudrait que j'y revienne, y a bien trop de chose à y voir! La Cordillière Blanche fait partie de ces régions qui méritent à elles seules d'y passer au moins un mois, je n'y ai donc fait qu'un passage de repérage ;-)

Arrivé à Huaraz, LA ville de l'andinisme au Pérou, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver un partenaire pour randonner par l'intermédiaire d'une agence de trekking. On est donc parti avec Leo, un Argentin sur le point de devenir guide de montagne, pour tenter l'ascension du Nevado Urus et de l'Ishinka, deux sommets mineurs de la cordillière qui culminent quand meme à 5500m (ca monte jusqu'à 6768m avec le Huascaran mais on garde ca pour un prochain voyage ;-)

Nevado Urus - 5495m

Ballade d'approche de 4h le premier jour puis tentative de repos pour commencer l'ascension dans la nuit. Je dis 'tentative de repos' parce que j'ai quand meme été réveillé par 3 fois dans la nuit par les vaches... Faut dire qu'ici elles sont particulièrement voraces et hésitent pas à trouer les tentes pour chopper de la bouffe si elles la sentent... On nous avait prévenu à l'avance et j'étais un peu inquiet pour mon matos, c'est que c'est pas gratuit une tente... Premier réveil: une vache est venue chopper le sac de détritus que Leo avait par mégarde laissé dans l'entrée de la tente! Elle est revenue fouiner deux fois à proximité mais n'a rien endommagé.

2h30 réveil, 3h30 départ pour 5h d'ascension (dont seulement 2 dans la neige, ma partie préférée) et atteindre le sommet qui culmine à 5495m 1h après le lever du soleil (on a été un peu lent sur ce coup-là...). C'était une montée raide, mais plutot agréable sous la lumière de la lune quasi pleine. Pas besoin de frontale dans ces cas-là et ca tombait bien puisque je venais de me rendre compte que je m'étais fait piquer la mienne... (j'ai aussi remarqué l'absence du GPS un peu plus tard... pas de bol). Joli sommet avec une vue apréciable sur les deux cotés de la Cordillière Blanche!

On est redescendu de la montagne en 2h complètement cassés, on a roupillé quasi toute la journée pour bien se reposer pour le sommet suivant. Pas d'attaque de vaches ce coup-ci, réveil à 2h pour tenter Ishinka. Au bout d'une heure de rando, Leo abandonne: problèmes sérieux d'intestins, vomis... je sens que mes intestins sont pas au top non plus, on rentre, tant pis. Je sais pas si c'est la pollenta de la veille ou l'eau du coin qui nous a mis mal, mais on a pris cher...

Retour à Huaraz pour se blinder de médocs, se reposer un jour puis se diriger vers Hatun Machay un site d'escale et de bloc (escalde sans corde sur rochers pas trop hauts). Manque de pot, j'ai refait une crise d'intestins et ai du refaire un passage par Huaraz pour passer aux antibiotiques avant de reprendre l'escalade.

Je vais pas trop me pleindre, j'avais été particulièrement chanceux coté maladies sur les 6 mois de voyage, et ca aurait pu etre bien pire.

Pour répondre à un commentaire du post précédent: non les Incas n'ont pas prédit la fin du monde en 2012, ce sont les Mayas (civilisation du Mexique) dont le calendrier s'arrete en 2012 (mais ne prévoit pas une fin du monde mais un changement d'ère d'après ce que j'ai cru comprendre... L'air deviendra plus vicié ca c'est sur... ;-)

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I already knew before reaching Peru that i would have to come back some day! Some spots, like the Cordilliera Blanca for instance deserve at least a 1 month stay. So I had to check it out, just to see what it looks like and plan for a future trip back ;-)


Reaching Huaraz, THE city of andinism in Peru, i did not have too much trouble to find a trekking partner. The trekking agency i went to gave me great advices and put me in contact with Leo, an Argentinian, whose plan was to summit two mountains close by. The idea was to climb Nevado Urus and Ishinka, two minor summits of the Cordilliera Blanca althougfh reaching already about 5500m... Here it goes pretty high actually with Huascaran reaching 6768m, but i leave that one for another trip ;-)


First day we hiked for about 4h to reach the base camp 1000m higher and try to have a good rest before the summit attempt in the middle of the night. I say 'try to have a good rest' because it's not easy at this base camp, the cows are actually to blame for that! We got werned upfront, you gotta be careful with the cows, they eat just about anything and would not mind making holes in your tent if they can smell food in there! Well, i got woken up 3 times. The first time a cow came and managed to get the garbage bag Leo had unfortunately left in the abside of the tent... She came back sniffing two more times... We ended up with no damage to the tent, fortunately!


We woke up at 2h30, and started the 5h ascent at 3h30. We were a bit too slow and thus reached the summit an hour after sunrise. It was a pretty exhausting 1000m climb, with only 2h in the snow (my favorite part) but it was really cool as we didn't need any headlamps due to the stong light of the almost full moon. Good for me because i had just noticed my headlamp was missing (i found out it got stolen along with my GPS a bit later on). Nice summit with a beautiful view over both sides of the Cordilliera Blanca.


We were down at the basecamp 2h later, completely exhausted and spent most of the day sleeping and resting for the next summit attempt. No worries with the cows that night, we learned to be more careful with our food ;-) Woke up at 2h, and started the ascent. One hour later Leo was giving up because of a stomach bug that got him into trouble. I wasn't feeling too well with my stomach neither so we both returned to base camp.


We went back to Huaraz to get medication and a day of rest before leaving for Hatun Machay, an awesome climbing and bouldering site not far from the city. I actually had to come back to the city a coiuple of days later because of the stomach bug that came back with a vangence... Got my antibiotics, and back to climbing for the last days of my journey ;-)

Sacrée vallée / Sacred Valley of the Incas

Après le trek du Choquequirao, j'ai fait mon bon gros touriste et fait un tour organisé de la Vallée Sacrée des Incas dans la région de Cuzco, histoire de donner un peu de repos à mes jambes.

Pisac

Pour commencer, la Vallée Sacrée a été nommée ainsi uniquement à des fins touristiques... elle représentait rien de particulier pour les Incas en dehors d'un bon endroit pour cultiver le maïs et les patates. Ca reste quand meme la région où on trouve la majeure partie des ruines incas.

A la sortie de Cuzco pour rejoindre la Vallée Sacrée, on passe devant les ruines de Sacsayhuaman qui contiennent quelques gigantesques pierres taillées pour certains murs. La plus lourde d'entre elles: 128 tonnes! C'est plus lourd que le plus gros moai de l'Ile de Paques! Et tout ca bougé par des hommes uniquement, sans l'aide de betes vus qu'ils avaient pas d eboeufs ni de chevaux à l'époque (animaux importés par les Espagnols!).

Pisac

Petit tour à Pisac d'abord, avec ses belles terrasses agricoles. Le site contient pas mal de ruines et en particulier un cimetière! Les Incas avaient pour habitude d'enterrer les morts dans la paroi de la montagne dans ce coin-là. Ils creusaient un trou dans la paroi, y insérait le mort assis en position foetale bouche ouverte et couvraient ensuite le trou avec de la tourbe. Les Incas croyaient en la ré-Inca-rnation ;-) eh oui! d'où la position foetale du mort, puisque c'est dans cette position qu'on vient à la vie. Quand il s'agissait de morts puissants, leurs corps étaient momifiés et ressorti lors de grandes cérémonies pour qu'ils participent à la fete ou donnent leur avis concernant certaienes décisions... Pisac était essentiellement un haut lieu agricole, donc surtout des pauvres. Déception extrème des Espagnols quand ils ont sacagés les tombes dans l'espoir d'y trouver de l'or comme c'est le cas avec les riches...

Ollantaytambo

Direction ensuite la forteresse d'Ollantaytambo. Ruines magnifiques, dommages que les Espagnols y soient passés. Ce site comme celui du Machu Picchu à été choisi pour sa position en fonction des astres. En très bons astronomes, les Incas avaient repéré que les 21 décembre (jour le plus long dans l'hémisphère sud) le soleil aparaitrait de derière la montagne exactement au niveau de ce qui ressemble à un visage inca sculpté par la nature dans la paroi de la montagne... Il avait aussi une position idéale pour l'observation des astres et pour l'agriculture. Les reserves de grain et de patates etaient situés en hauteur sur la montagne face à la ville, là où le vent viendrait apporter des températures moins élevées en été et un peu plus douces en hiver. Pas fou ces Incas!

On est reparti de la ville au milieu des fous dansants qui célébraient un saint local et m'ont servi au passage de la chicha de maïs (pas top la boisson, mais c'était convivial!).

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After the Choquequirao trek, i decided to become a real basic tourist for one day to give some rest to my legs. So i booked an organized tour to visit some sites in the Sacred Valley of the Incas.

The Scred Valley of the Incas has been named so just for the sake of... tourism! Yep, it had nothing sacred to the Incas back then, it was just a very good valley for cultivating corn and potatoes! Still, it's probably the biggest concentration of Inca ruins, so it's well worth visiting.

Coming out of Cuzco to reach the valley, we passed the site calles Sacsayhuaman, a big ruin with very big polished blocks. The biggest one of them weights 128 tons, that much more than the biggest moai moved on Easter Islan! And it's been moved by man power since back then they did not have the cows and horses that the Spanyards imported later!

Chicha the mais! Mmmmh...

First stop in the Valley: Pisac. Very nice ruins with beautiful terrasses. The village also has a cemetary! Incas in this place used to bury their deads in the walls of the nearby mountain. They dug holes and sat the dead in a foetal position with an open mouth, then they covered the hole with adobe. Incas believed in re-Inca-rnation ;-) hence the foetal position, since that's how we come to life. In the case of rich powerful people, the deads were momified and the momies taken out for some celebrations so they could take part in the fetivities, and also give their opinion on some decisions. The Spanyards of course opened every tomb in Pisac in order to find gold rich people were usually burried with... except that Pisac is mainly a agricultural town, and nothing goldish was to be found in any of the tombs.

Next stop, the fortress of Ollantaytambo. Very nice ruins again, and too bad the Spanyards destroyed most of it... The place is very interesting because like for Machu Picchu, it's been chosen for astrological purpose. The Incas chose the place because on 21st of december, the longest day down south, the sun actually rises and appears from behing the mountain exactly at the level of the eyes of what looks like an Inca face naturally carved in the mountain... It's also an excellent spot for astrological observations. Great too for agriculture and preservation of the harvests: the grains and potatoes were stored in storehouses high on the mountain facing the village. That spot was hit with winds that would keep the place cool in the summer and not too cold in the winter apparently!

We got out of the village passing some crazy dansers celebrating a local saint! It was very colorful! And i got to taste chicha de mais, a local corn based beverage, not to my taste, but i like that i got invited to taste it!

Crépuscule des Fils du Soleil / Dusk of the Sons of the Sun

Dernière vue sur Machu / Last view of Machu Picchu

Depuis le Machu Picchu j'ai décidé de faire un trek de 6 jours pour rejoindre le dernier bastion de la résistence Inca face aux envahisseurs Espagnols, Choquequirao (en Quechua: le Berceau de l'Or).

Il m'a bien fallu 5 jours pour rejoindre ces ruines, et un sixième pour rejoindre la civilisation. Comme un gros boulet je m'était un peu mal renseigné et j'avais pas réalisé qu'il y avait plein de minuscules bleds en route et qu'on pouvait y acheter sa bouffe de camping au lieu de se trimballer 7 jours de nourriture sur le dos... Mais bon j'ai assumé, dans la douleur au début quand meme. Bref, jour 4 j'ai tellement peiné que arrivé à Maizal (hameau de 2 maisons, quand meme indiqué sur ma carte!) j'étais chaud pour déposer les armes et me louer une mule pour le trajet du lendemain. Sauf que le muletier avait mieux à faire le lendemain... donc j'ai serré les dents et ai continué avec mon fardeau à pied le lendemain. Et en fait ca s'est plutot bien passé.

Je crois qu'au début du trek j'étais psychologiquement plus dans le coup, après avoir fait le Machu Picchu qui en quelque sorte marquait un peu la fin de mon voyage... A l'heure actuelle il ne me reste plus que 12 jours avant mon vol retour et si j'ai hate de rentrer, j'ai quand meme bien l'intention d'encore profiter à fond de ces derniers jours!

Le trek était super intéressant d'une part parce que y avait pratiquement personne sur le trajet, et d'autre part parce que je campais chaque soir chez les campesinos (paysans) ce qui permettait un échange assez sympa. Les Péruviens sont particulièrement accueillants je trouve et aiment bien partager leur culture dont ils sont assez fiers. C'est marrant de voir comment ces gens vivent dans la montagne, loin de tout, à 2 jours de mule du premier village connecté par la route. Pas pratique quand t'es obligé d'aller voter (obligatoir au Pérou), du coup c'était la grosse expédition familiale pour certains, pour aller voter aux dernières élections présidentielles (5 juin).

Un des campesino à Maizal a en fait crée le hameau il y a dix ans, pour s'éloigner à 3 jours de mules du premier village et s'installer dans un coin plus propice à la pousse du maïs!

Jours 5 j'arrive donc enfin aux ruines du Choquequirao. Le paysage est pas aussi dramatique que le Machu Picchu certes, mais l'exploit technique est de la meme taille. Les ruines s'échelonnent sur 700m de dénivelé. Seuls 20% du complexe ont été mis à jours à l'heure actuelle! La France (cocorico) finance les fouilles archéologiques et la réhabilitation du site , eh oui on fait pas toujours de la merde et ca fait plaisir! Par contre y a du boulot pour tout remetytre en état vu que les Espagnols ont tout méchamment sacagé. En 1535 ils avaient réussi à assiéger Cuzco, la capitale Inca, et en conséquence l'empereur et sa suite ont fui vers Choquequirao qui n'était pas encore tout à fait fini. Les Espagnols ont trouvé le site peu de temps après et ont donc tout détruit pour prendre définitivement le pouvoir sur l'empire Inca.

Un dernier gros jour de marche m'a permis de rejoindre la civilisation, les jambes détruites après une moyenne de 1400m de dénivelé positif et casi le meme en négatif par jour.

Petite note: je sais pas si ca s'est entendu en Europe, mais au Chili le volcan Puyehue sur lequel j'étais en mars est entré en méchante éruption la semaine dernière... ca fait bizarre de se dire que j'y étais y a pas si longtemps...

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From Machu Picchu i started a 6 day hike to reach other ruins called Choquequirao, and which are the last place of resistance of the Incas against the Spanyards.


I've needed 5 days to reach the ruins and another one to reach civilisation again. I was a bit stupid and made it much harder for myself than i should have: i hadn't known that there was the possibility to buy the camping food on several stages of the trek so i started off with 7 days worth of food. With an average of 1400m uphill and pretty much the same downhill per day, it was a pain to carry all that load.

Choquequirao

After Machu Picchu, my mind was not really focused on trekking anymore: Machu Picchu was sort of the last think i wanted to see no matter what, so psychologically my trip was ending once there. Hence the unmotivated legs the first few days... Right now i got only 12 days left until my flight back. I'm ready to go home but i intend to enjoy properly these last days in Peru of course ;-)


The trek has been very interesting, because not many people were on it, and because every night i was camping on the lawn of a campesino (farmer) which allowed for some interesting discussions. Some of them live a few days from the first vehicle road and some important supplies. Some even chose to move further into the wild. Like this one campesino who is actually the founder of the Maizal settlement (composed of 2 families...) he moved there 10 years ago because he wanted land where he can grow mais! This situation makes it a big family expedition when he needs to go vote at the closest town... Presidential election took place june 5th, and Peruvians are compelled to vote!


So reaching Maizal on day 4, i was so exhausted and my legs were suffering (mycosis amongst other things) so that i was ready to rent a mule for the next day. But the mule owner did not have time for me for the next day so i had to suck it up and keep going carrying my load. Day 5 went fine actually, i think i was focused on hiking again and i reached successfully the ruins that day.


Choquequirao is a big ruin. It spreads over 700m of height with many terrasses on very steep slopes. Only 20% of the ruins have been cleared from vegetation and reconstructed. France is actually financing the archeological searches and the rebuilt of the site (looks like we're not always doing bullshit ;-) The landscape is not as dramatic as Machu Picchu, but the architecture is just as amazing! The Incas found refuge there in 1535 while the city was still under construction. The emperor fled there because Cuzco, the capital of the empire, was under siege. The Snanyard followed soon after and destruyed the city to take control over the whole Inca empire.


Great ruins with very few people on the site! After the visit i camped one last night and the next day reached civilisation again after a good 12h hike.


On another note: i'm note sure if the news came to the rest of the world but in Chile volcano Puyehue, where i was in march, started erupting last week... and it's a pretty mighty eruption that created a big ash cloud, already forcing some flights to be cancelled...

La Cité Perdue des Incas / Lost City of the Incas

Avant de continuer sur les détails de ma visite du Machu Picchu, je tiens à répondre aux commentaires du post précédent: oui, la mère de Bertha, la fille rencontrée dans le canyon de Colca l'a bien eue alors qu'elle n'avait que 13 ans... comme quoi quand on a pas la télé on profite d'autres plaisirs...

Donc après Colca, direction Cuzco, la capitale de l'empire Inca, pour aller faire un tour et admirer cette merveille qu'est la cité du Machu Picchu. J'ai continué à faire route avec Adé pour visiter ce monument de dingue. On a mis une journée en bus et rando depuis Cuzco pour atteindre Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu, pour éviter de prendre le train au prix prohibitif. On était pas super bien renseignés sur le fonctionnement du site, des gens rencontrés sur la route nous conseillaient de nous lever à 2h30 du mat' pour gravir la montagne et attendre aux portes du site l'ouverture à 6h. Donc on fait ca, sauf qu'au bout de 15min de marche on est arreté par une première porte qui barre l'accès au pont qui mène au sentier pour gravire la montagne. Au poste de controle, Adé arrive à négocier le passage quand meem, moyennant 2-3EUR chacun. Une heure plus tard on arrive à l'entrée officielle du site, essouflés après 700m de dénivelés. On est les premiers, évidemment... à 5h30 arrivent les premiers piétons qui ont couru pour gravir la montagne avant l'arrivée des premiers bus: en effet seuls les 400 premiers peuvent recevoir le tampon autorisant l'accès à Wayanapicchu, le sommet qui culmine en arrière plan du site...

Je suis le premier à pénétrer le site ce matin-là. J'avais un peu peur de pas etre trop impressionné ayant déjà vu des tonnes de photos du site, mais là, arrivant au point de vue panoramique, j'ai quand meme eu le souffle coupé, c'est vraiment un site de dingue. La vue doublée du chant matinal des oiseaux en a fait un instant assez particulier! Les ruines de la cité Inca s'étalent principalement sur le col entre les sommets de Wayanapicchu et Machupicchu. De part et d'autre du col, des pentes très raides n'ont pas empèché les Incas d'y batire des terrasses pour l'agriculture! Les lamas étant pas pratiques comme betes de somme, tout a été réalisé à la main, et quand on voit les gros blocs qui ont parfois été déplacés, ca inspire le respect!

Le Pérou étant dans une zone d'activité sismique, les Incas ont été obligés de concevoir leurs structures ingénieusement pour pas qu'elles s'écroulent: d'ou les fenetres et les portes de forme trapézoidales, les murs inclinés vers l'intérieur, l'absence de mortier entre les briques en général. Et comme ils utilisaient pas trop le mortier (trop fragile) ils se sont spécialisé dans la taille de pierre pour qu'elles s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres.

Vu de Wayanapicchu / Seen from Wayanapicchu

Pas beaucoup d'ornements sculptés dans la pierre, a priori ils décoraient plus leurs murs avec des plaques d'or ou autres métaux. L'art était a priori plus exprimé sous forme d'objets métalliques et de poteries que de sculptures/peintures murales.

Le site aurait été construit entre 1400 et 1450 environs et utilisé sur une centaine d'années. Les archéologues débattent encore sur sa signification mais la plupart s'accordent à dire que c'est un site de résidence royale pour un des empereurs Incas. Le site aurait été abandonné suite à des maladies ou à cause de la chute de l'emire Inca. Toujours est-il que durant leur période de conquète les Espagnols n'ont pas mis la main dessus, en conséquence le site est resté presque intact (en dehors des effets de la nature) et beaucoup d'objets ont pu etre récupérés lors de sa redécouverte en 1911.

Seul petit bémol à la journée: le ciel uniformément nuageux, ca gache un peu les photos mais ca n'enlève rien à la beauté du site!

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After Cañon de Colca, I headed to Cuzco, the capital of the Inca empire, in order to visit the nearby ruins of Machu Picchu. It's the last trip i did with Adé before heading for another trek on my own to reach other Inca ruins. More on this later on.

So Machu Picchu. It's the mythical Inca city lost in the mountains. Builst in a dramatic landscape, the city is a jewel for several reasons. First for it's achitecture, then for it's archeological value. The Spaniards never reached it during their invasion period and therefore never got a chance to plunder it, hence its acheological value.

It took us a day to reach Aguas Calientes (the town at the foot of Machu Picchu) from Cuzco using buses and hiking to avoit the costly train to get there. We were not too well informed about the entrance process for the site but everyone we met seemed to say you gotta wake up at 2.30am to walk up to the gates and be amongst the first 400 lucky ones in order to get a stamp to get access to Wayanapicchu (the mountain in the background of the city). So we woke up that early and were surprised to be stopped by closed gates only 15min walk away. Adé managed to bribe the guards to let us in so we could climb the 700m uphill to the second gate. It took us an hour to reach it. We were the first ones there, of course... The first other tourists to join us arrived at 5h30, just before the buses. They had run up the hill like crazy to get the stamp like us.

I was the first one to enter the site that morning. I was a bit worried by my reaction when i see the site having seen so many pictures of it before. But when i reached this panoramic point of view, man, than was just breathtaking! Couple with the many birds singing in the early morning, it was a fantastic moment.

The heart of the city is built on a col betweentwo peaks, Wayanapicchu and Machupicchu. On both sides of the col, steep slopes did not even prevent the Incas from building terrasses for their agriculture! Lamas being pretty useless as beasts of burden, everything had to be built by hand, and that's pretty impressive especially when you see the size of some blocks they moved!

Peru is in a an active sismic zone, so the Incas soon learned to be clever about their architecture, building trapezoidal windows and doors, making the walls lean inward, avoiding to use mortar between brick because it made a weak link. So generally they cut the stones so that they would fit exactly to each other, avoiding the need for a filler like mortar!

When it comes to artful sculpture though, the site is pretty poor. It seems all the art was done on metal or with pottery. Apparently they used to decorate some walls with metal plates themselves decorated with carvings or formed.

Teh site has been built sometime between 1400 and 1450 apparently, and was abandonned just a bit more than 100 years later. Nature took it back until its rediscovery in 1911. Then only one family was living on the site. I wonder what they became after...

Only negative point about that day: the uniformly cloudy sky: bad for pictures, but it does not take anything away from the beauty of the site!

 

Au Nom d'un Canyon / Encounters of the First Kind in Colca

La Paz c'est fini, adieu les petits déj' à 2EUR (1 litre de jus de fruits frais + 3 sandwich avocat frais tomate fromage :-) et la piaule pour moi tout seul à 4 EUR... Mais bon, le Pérou c'est pas trop cher non plus et je me blinde toujours encore l'estomac pour quelques euros ;-)

J'ai profité d'etre dans le coin d'Arequipa pour enchainer sur le Cañon de Colca avant de rejoindre Cuzco et le Machu Picchu. J'ai fait route avec Adélaide, une Francaise rencontrée à La Paz et Nico, un Francais rencontré dans le bus.

Le trajet en bus était sympa, surtout lorsque Nico, fraichement arrivé de d'Ardèche à sorti le bon vieux saucisson sec du pays! Après 5 mois sans bouffe du pays en dehors des rillettes qu'Erik m'avait fait parvenir par Laura à Iguazu, vous avez pas idée comme ca m'a fait plaisir! Il a partagé aussi avec quelques uns de nos voisins Péruviens, c'était marrant de voir les diverses réactions: entre le vieux qui l'a recraché et d'autres qui ont beaucoup apprécié!

On a longé le canyon avec le bus, au bord du précipice, c'était vraiment impressionnant! Plus bas les cultures en terrasses forment une mozaique de tons jaunes et verts, trop beau! On arrive vers 15h30 à Cabanaconde, départ de notre trek de 2 jours. Malgré l'heure tardive, on décide de descendre quand meme au fond du canyon pour y camper. Un condor énorme salue notre descente qui se finit à la tombée de la nuit après 1100m de dénivelés! On arrive donc dans l'oasis de Sangalle. Pendant que j'installe la tente les deux autres profitent de la piscine! Y en a quelques unes dans l'oasis, c'est un peu troublant dans ce coin perdu! Au petit jour on apprécie le cadre dans lequel on a campé: palmiers, végétation luxuriante entre des parois abruptes. On décolle à 7h30, rapidement rattrappés par Berta, une autochtone très sympatique qui discute un peu avec nous. Elle a 19 ans, a une gamine de 4 ans, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa mère: 32 ans. OK... On se sépare à l'arrivée dans son village: au fond du canyon il y a quand meme de l'électricité et de l'éclaiage pblique. Une petite vieille toute chagée de fagots s'arrete et discute avec nous en Quechua... situation comique puisqu'on comprend rien et elle non plus mais on éclate tous de rire. Ca fait plaisir de se sentir bienvenu!

Halte au village suivant, une autre petite vieille dans sa tenue toute brodée nous vend des fruits de cactus et du coca... elle parle espagnole, c'est plus facile... Pendant qu'on déguste les fruits elle s'affaire, change de robe pour une plus neuve, se coiffe, au cas où les touristes voudraient prendre des photos! Sur le chemin Nico avait rendu quelques gamins ultra heureux en leur distribuant des Carambars, imcroyable leur réactions!

On remonte les 1100m de dénivelé avant la nuit pour s'écrouler sur nos lits à Cabanaconde. Steak d'alpaca avant une bonne nuit de sommeil et un retour sur Arequipa au petit matin en longeant à nouveau le canyon magnifique.

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Bye La Paz and the cheap breakfasts for 2EUR (1L fresh fruit juice + 3 sandwich with fresh avocado, tomato and cheese :-) and the cheap stays: 4EUR a night in my own bedroom! But Peru is not too bad either, and i can still stuff my stomach for a few euros, which keeps me happy ;-)


So i stopped in Arequipa since it was on the way and used the opportunity to visit the Cañon de Colca before making my way to Cuzco and Machu Picchu. I did the trip together with Adelaide who i had met in La Paz, and Nico who we met in the bus.


The bus ride was quite nice, especially when Nico, freshly arrived from France, took the 'suacisson sec' out. Awesome to get some food from France after 5 months! Felt just as good as when Erik got me some 'rillettes' from home via Laura in Iguazu. It was pretty fun to see the reaction of the Peruvians when Nico shared some with them: an old guy spit it out, some others really liked it! We arrived in the vicinity of the canyon, the road was just by the edge of the cliff, really impressive! Further down, cultivated terrasses made a patchwork of yellow and green colors.

We arrived in Cabanaconde, the start of our 2 day trek, pretty late, around 15h30. We decided to stard the descent in the canyon anyways, to camp at the bottom. A huge condor greated us as we descended, and we reached the oasis 1100m further down as it became dark. While i set up the tent, the two others went for a dip in the pool nearby. At down we got to appreciate the place where we were camping much better: palm trees and lush vegetation, few swimming pools, all of it stuck between big cliffs.


We left at 7h30 soon joined by a local girl. She was fairly chatty which was nice, we got to learn more about her culture. Berta was her name, she was 19 and had a daughter aged 4... Today was her mom's birthday, she was celebrating her 32nd birthday! Ok... She left us when we reached her village. As we were having a break, an old lady carrying some load on her back stopped and chatted with us in Quechua... we did not understand a thing, neither did she from what we said, but we all laughed at the situation. Was great to just feel welcome in this remote place! 

A bit later on in another village, Nico who had braught some pen and sweets from France for the kids, made one extremely happy with them, it was so funny to see the kid getting extremely excited about it! Then another old lady sold us some cactus fruits and Coke! she spoke spannish so it made the conversation easier. As we were eating, she chaged her dress for a newer one and started dressing her her: in case tourists would want to take pictures of her!


Then we climbed the 1100m up the canyon to reach Cabanconde at dusk. We crashed briefly in our beds before having a steak of alpaca (cousin of the lama) and then going to sleep. We left in the morning heading back to Arequipa, following the cliffs of the canyon again and the beautiful terrasses ful of cereals.