Crépuscule des Fils du Soleil / Dusk of the Sons of the Sun

Dernière vue sur Machu / Last view of Machu Picchu

Depuis le Machu Picchu j'ai décidé de faire un trek de 6 jours pour rejoindre le dernier bastion de la résistence Inca face aux envahisseurs Espagnols, Choquequirao (en Quechua: le Berceau de l'Or).

Il m'a bien fallu 5 jours pour rejoindre ces ruines, et un sixième pour rejoindre la civilisation. Comme un gros boulet je m'était un peu mal renseigné et j'avais pas réalisé qu'il y avait plein de minuscules bleds en route et qu'on pouvait y acheter sa bouffe de camping au lieu de se trimballer 7 jours de nourriture sur le dos... Mais bon j'ai assumé, dans la douleur au début quand meme. Bref, jour 4 j'ai tellement peiné que arrivé à Maizal (hameau de 2 maisons, quand meme indiqué sur ma carte!) j'étais chaud pour déposer les armes et me louer une mule pour le trajet du lendemain. Sauf que le muletier avait mieux à faire le lendemain... donc j'ai serré les dents et ai continué avec mon fardeau à pied le lendemain. Et en fait ca s'est plutot bien passé.

Je crois qu'au début du trek j'étais psychologiquement plus dans le coup, après avoir fait le Machu Picchu qui en quelque sorte marquait un peu la fin de mon voyage... A l'heure actuelle il ne me reste plus que 12 jours avant mon vol retour et si j'ai hate de rentrer, j'ai quand meme bien l'intention d'encore profiter à fond de ces derniers jours!

Le trek était super intéressant d'une part parce que y avait pratiquement personne sur le trajet, et d'autre part parce que je campais chaque soir chez les campesinos (paysans) ce qui permettait un échange assez sympa. Les Péruviens sont particulièrement accueillants je trouve et aiment bien partager leur culture dont ils sont assez fiers. C'est marrant de voir comment ces gens vivent dans la montagne, loin de tout, à 2 jours de mule du premier village connecté par la route. Pas pratique quand t'es obligé d'aller voter (obligatoir au Pérou), du coup c'était la grosse expédition familiale pour certains, pour aller voter aux dernières élections présidentielles (5 juin).

Un des campesino à Maizal a en fait crée le hameau il y a dix ans, pour s'éloigner à 3 jours de mules du premier village et s'installer dans un coin plus propice à la pousse du maïs!

Jours 5 j'arrive donc enfin aux ruines du Choquequirao. Le paysage est pas aussi dramatique que le Machu Picchu certes, mais l'exploit technique est de la meme taille. Les ruines s'échelonnent sur 700m de dénivelé. Seuls 20% du complexe ont été mis à jours à l'heure actuelle! La France (cocorico) finance les fouilles archéologiques et la réhabilitation du site , eh oui on fait pas toujours de la merde et ca fait plaisir! Par contre y a du boulot pour tout remetytre en état vu que les Espagnols ont tout méchamment sacagé. En 1535 ils avaient réussi à assiéger Cuzco, la capitale Inca, et en conséquence l'empereur et sa suite ont fui vers Choquequirao qui n'était pas encore tout à fait fini. Les Espagnols ont trouvé le site peu de temps après et ont donc tout détruit pour prendre définitivement le pouvoir sur l'empire Inca.

Un dernier gros jour de marche m'a permis de rejoindre la civilisation, les jambes détruites après une moyenne de 1400m de dénivelé positif et casi le meme en négatif par jour.

Petite note: je sais pas si ca s'est entendu en Europe, mais au Chili le volcan Puyehue sur lequel j'étais en mars est entré en méchante éruption la semaine dernière... ca fait bizarre de se dire que j'y étais y a pas si longtemps...

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From Machu Picchu i started a 6 day hike to reach other ruins called Choquequirao, and which are the last place of resistance of the Incas against the Spanyards.


I've needed 5 days to reach the ruins and another one to reach civilisation again. I was a bit stupid and made it much harder for myself than i should have: i hadn't known that there was the possibility to buy the camping food on several stages of the trek so i started off with 7 days worth of food. With an average of 1400m uphill and pretty much the same downhill per day, it was a pain to carry all that load.

Choquequirao

After Machu Picchu, my mind was not really focused on trekking anymore: Machu Picchu was sort of the last think i wanted to see no matter what, so psychologically my trip was ending once there. Hence the unmotivated legs the first few days... Right now i got only 12 days left until my flight back. I'm ready to go home but i intend to enjoy properly these last days in Peru of course ;-)


The trek has been very interesting, because not many people were on it, and because every night i was camping on the lawn of a campesino (farmer) which allowed for some interesting discussions. Some of them live a few days from the first vehicle road and some important supplies. Some even chose to move further into the wild. Like this one campesino who is actually the founder of the Maizal settlement (composed of 2 families...) he moved there 10 years ago because he wanted land where he can grow mais! This situation makes it a big family expedition when he needs to go vote at the closest town... Presidential election took place june 5th, and Peruvians are compelled to vote!


So reaching Maizal on day 4, i was so exhausted and my legs were suffering (mycosis amongst other things) so that i was ready to rent a mule for the next day. But the mule owner did not have time for me for the next day so i had to suck it up and keep going carrying my load. Day 5 went fine actually, i think i was focused on hiking again and i reached successfully the ruins that day.


Choquequirao is a big ruin. It spreads over 700m of height with many terrasses on very steep slopes. Only 20% of the ruins have been cleared from vegetation and reconstructed. France is actually financing the archeological searches and the rebuilt of the site (looks like we're not always doing bullshit ;-) The landscape is not as dramatic as Machu Picchu, but the architecture is just as amazing! The Incas found refuge there in 1535 while the city was still under construction. The emperor fled there because Cuzco, the capital of the empire, was under siege. The Snanyard followed soon after and destruyed the city to take control over the whole Inca empire.


Great ruins with very few people on the site! After the visit i camped one last night and the next day reached civilisation again after a good 12h hike.


On another note: i'm note sure if the news came to the rest of the world but in Chile volcano Puyehue, where i was in march, started erupting last week... and it's a pretty mighty eruption that created a big ash cloud, already forcing some flights to be cancelled...

La Cité Perdue des Incas / Lost City of the Incas

Avant de continuer sur les détails de ma visite du Machu Picchu, je tiens à répondre aux commentaires du post précédent: oui, la mère de Bertha, la fille rencontrée dans le canyon de Colca l'a bien eue alors qu'elle n'avait que 13 ans... comme quoi quand on a pas la télé on profite d'autres plaisirs...

Donc après Colca, direction Cuzco, la capitale de l'empire Inca, pour aller faire un tour et admirer cette merveille qu'est la cité du Machu Picchu. J'ai continué à faire route avec Adé pour visiter ce monument de dingue. On a mis une journée en bus et rando depuis Cuzco pour atteindre Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu, pour éviter de prendre le train au prix prohibitif. On était pas super bien renseignés sur le fonctionnement du site, des gens rencontrés sur la route nous conseillaient de nous lever à 2h30 du mat' pour gravir la montagne et attendre aux portes du site l'ouverture à 6h. Donc on fait ca, sauf qu'au bout de 15min de marche on est arreté par une première porte qui barre l'accès au pont qui mène au sentier pour gravire la montagne. Au poste de controle, Adé arrive à négocier le passage quand meem, moyennant 2-3EUR chacun. Une heure plus tard on arrive à l'entrée officielle du site, essouflés après 700m de dénivelés. On est les premiers, évidemment... à 5h30 arrivent les premiers piétons qui ont couru pour gravir la montagne avant l'arrivée des premiers bus: en effet seuls les 400 premiers peuvent recevoir le tampon autorisant l'accès à Wayanapicchu, le sommet qui culmine en arrière plan du site...

Je suis le premier à pénétrer le site ce matin-là. J'avais un peu peur de pas etre trop impressionné ayant déjà vu des tonnes de photos du site, mais là, arrivant au point de vue panoramique, j'ai quand meme eu le souffle coupé, c'est vraiment un site de dingue. La vue doublée du chant matinal des oiseaux en a fait un instant assez particulier! Les ruines de la cité Inca s'étalent principalement sur le col entre les sommets de Wayanapicchu et Machupicchu. De part et d'autre du col, des pentes très raides n'ont pas empèché les Incas d'y batire des terrasses pour l'agriculture! Les lamas étant pas pratiques comme betes de somme, tout a été réalisé à la main, et quand on voit les gros blocs qui ont parfois été déplacés, ca inspire le respect!

Le Pérou étant dans une zone d'activité sismique, les Incas ont été obligés de concevoir leurs structures ingénieusement pour pas qu'elles s'écroulent: d'ou les fenetres et les portes de forme trapézoidales, les murs inclinés vers l'intérieur, l'absence de mortier entre les briques en général. Et comme ils utilisaient pas trop le mortier (trop fragile) ils se sont spécialisé dans la taille de pierre pour qu'elles s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres.

Vu de Wayanapicchu / Seen from Wayanapicchu

Pas beaucoup d'ornements sculptés dans la pierre, a priori ils décoraient plus leurs murs avec des plaques d'or ou autres métaux. L'art était a priori plus exprimé sous forme d'objets métalliques et de poteries que de sculptures/peintures murales.

Le site aurait été construit entre 1400 et 1450 environs et utilisé sur une centaine d'années. Les archéologues débattent encore sur sa signification mais la plupart s'accordent à dire que c'est un site de résidence royale pour un des empereurs Incas. Le site aurait été abandonné suite à des maladies ou à cause de la chute de l'emire Inca. Toujours est-il que durant leur période de conquète les Espagnols n'ont pas mis la main dessus, en conséquence le site est resté presque intact (en dehors des effets de la nature) et beaucoup d'objets ont pu etre récupérés lors de sa redécouverte en 1911.

Seul petit bémol à la journée: le ciel uniformément nuageux, ca gache un peu les photos mais ca n'enlève rien à la beauté du site!

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After Cañon de Colca, I headed to Cuzco, the capital of the Inca empire, in order to visit the nearby ruins of Machu Picchu. It's the last trip i did with Adé before heading for another trek on my own to reach other Inca ruins. More on this later on.

So Machu Picchu. It's the mythical Inca city lost in the mountains. Builst in a dramatic landscape, the city is a jewel for several reasons. First for it's achitecture, then for it's archeological value. The Spaniards never reached it during their invasion period and therefore never got a chance to plunder it, hence its acheological value.

It took us a day to reach Aguas Calientes (the town at the foot of Machu Picchu) from Cuzco using buses and hiking to avoit the costly train to get there. We were not too well informed about the entrance process for the site but everyone we met seemed to say you gotta wake up at 2.30am to walk up to the gates and be amongst the first 400 lucky ones in order to get a stamp to get access to Wayanapicchu (the mountain in the background of the city). So we woke up that early and were surprised to be stopped by closed gates only 15min walk away. Adé managed to bribe the guards to let us in so we could climb the 700m uphill to the second gate. It took us an hour to reach it. We were the first ones there, of course... The first other tourists to join us arrived at 5h30, just before the buses. They had run up the hill like crazy to get the stamp like us.

I was the first one to enter the site that morning. I was a bit worried by my reaction when i see the site having seen so many pictures of it before. But when i reached this panoramic point of view, man, than was just breathtaking! Couple with the many birds singing in the early morning, it was a fantastic moment.

The heart of the city is built on a col betweentwo peaks, Wayanapicchu and Machupicchu. On both sides of the col, steep slopes did not even prevent the Incas from building terrasses for their agriculture! Lamas being pretty useless as beasts of burden, everything had to be built by hand, and that's pretty impressive especially when you see the size of some blocks they moved!

Peru is in a an active sismic zone, so the Incas soon learned to be clever about their architecture, building trapezoidal windows and doors, making the walls lean inward, avoiding to use mortar between brick because it made a weak link. So generally they cut the stones so that they would fit exactly to each other, avoiding the need for a filler like mortar!

When it comes to artful sculpture though, the site is pretty poor. It seems all the art was done on metal or with pottery. Apparently they used to decorate some walls with metal plates themselves decorated with carvings or formed.

Teh site has been built sometime between 1400 and 1450 apparently, and was abandonned just a bit more than 100 years later. Nature took it back until its rediscovery in 1911. Then only one family was living on the site. I wonder what they became after...

Only negative point about that day: the uniformly cloudy sky: bad for pictures, but it does not take anything away from the beauty of the site!

 

Au Nom d'un Canyon / Encounters of the First Kind in Colca

La Paz c'est fini, adieu les petits déj' à 2EUR (1 litre de jus de fruits frais + 3 sandwich avocat frais tomate fromage :-) et la piaule pour moi tout seul à 4 EUR... Mais bon, le Pérou c'est pas trop cher non plus et je me blinde toujours encore l'estomac pour quelques euros ;-)

J'ai profité d'etre dans le coin d'Arequipa pour enchainer sur le Cañon de Colca avant de rejoindre Cuzco et le Machu Picchu. J'ai fait route avec Adélaide, une Francaise rencontrée à La Paz et Nico, un Francais rencontré dans le bus.

Le trajet en bus était sympa, surtout lorsque Nico, fraichement arrivé de d'Ardèche à sorti le bon vieux saucisson sec du pays! Après 5 mois sans bouffe du pays en dehors des rillettes qu'Erik m'avait fait parvenir par Laura à Iguazu, vous avez pas idée comme ca m'a fait plaisir! Il a partagé aussi avec quelques uns de nos voisins Péruviens, c'était marrant de voir les diverses réactions: entre le vieux qui l'a recraché et d'autres qui ont beaucoup apprécié!

On a longé le canyon avec le bus, au bord du précipice, c'était vraiment impressionnant! Plus bas les cultures en terrasses forment une mozaique de tons jaunes et verts, trop beau! On arrive vers 15h30 à Cabanaconde, départ de notre trek de 2 jours. Malgré l'heure tardive, on décide de descendre quand meme au fond du canyon pour y camper. Un condor énorme salue notre descente qui se finit à la tombée de la nuit après 1100m de dénivelés! On arrive donc dans l'oasis de Sangalle. Pendant que j'installe la tente les deux autres profitent de la piscine! Y en a quelques unes dans l'oasis, c'est un peu troublant dans ce coin perdu! Au petit jour on apprécie le cadre dans lequel on a campé: palmiers, végétation luxuriante entre des parois abruptes. On décolle à 7h30, rapidement rattrappés par Berta, une autochtone très sympatique qui discute un peu avec nous. Elle a 19 ans, a une gamine de 4 ans, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa mère: 32 ans. OK... On se sépare à l'arrivée dans son village: au fond du canyon il y a quand meme de l'électricité et de l'éclaiage pblique. Une petite vieille toute chagée de fagots s'arrete et discute avec nous en Quechua... situation comique puisqu'on comprend rien et elle non plus mais on éclate tous de rire. Ca fait plaisir de se sentir bienvenu!

Halte au village suivant, une autre petite vieille dans sa tenue toute brodée nous vend des fruits de cactus et du coca... elle parle espagnole, c'est plus facile... Pendant qu'on déguste les fruits elle s'affaire, change de robe pour une plus neuve, se coiffe, au cas où les touristes voudraient prendre des photos! Sur le chemin Nico avait rendu quelques gamins ultra heureux en leur distribuant des Carambars, imcroyable leur réactions!

On remonte les 1100m de dénivelé avant la nuit pour s'écrouler sur nos lits à Cabanaconde. Steak d'alpaca avant une bonne nuit de sommeil et un retour sur Arequipa au petit matin en longeant à nouveau le canyon magnifique.

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Bye La Paz and the cheap breakfasts for 2EUR (1L fresh fruit juice + 3 sandwich with fresh avocado, tomato and cheese :-) and the cheap stays: 4EUR a night in my own bedroom! But Peru is not too bad either, and i can still stuff my stomach for a few euros, which keeps me happy ;-)


So i stopped in Arequipa since it was on the way and used the opportunity to visit the Cañon de Colca before making my way to Cuzco and Machu Picchu. I did the trip together with Adelaide who i had met in La Paz, and Nico who we met in the bus.


The bus ride was quite nice, especially when Nico, freshly arrived from France, took the 'suacisson sec' out. Awesome to get some food from France after 5 months! Felt just as good as when Erik got me some 'rillettes' from home via Laura in Iguazu. It was pretty fun to see the reaction of the Peruvians when Nico shared some with them: an old guy spit it out, some others really liked it! We arrived in the vicinity of the canyon, the road was just by the edge of the cliff, really impressive! Further down, cultivated terrasses made a patchwork of yellow and green colors.

We arrived in Cabanaconde, the start of our 2 day trek, pretty late, around 15h30. We decided to stard the descent in the canyon anyways, to camp at the bottom. A huge condor greated us as we descended, and we reached the oasis 1100m further down as it became dark. While i set up the tent, the two others went for a dip in the pool nearby. At down we got to appreciate the place where we were camping much better: palm trees and lush vegetation, few swimming pools, all of it stuck between big cliffs.


We left at 7h30 soon joined by a local girl. She was fairly chatty which was nice, we got to learn more about her culture. Berta was her name, she was 19 and had a daughter aged 4... Today was her mom's birthday, she was celebrating her 32nd birthday! Ok... She left us when we reached her village. As we were having a break, an old lady carrying some load on her back stopped and chatted with us in Quechua... we did not understand a thing, neither did she from what we said, but we all laughed at the situation. Was great to just feel welcome in this remote place! 

A bit later on in another village, Nico who had braught some pen and sweets from France for the kids, made one extremely happy with them, it was so funny to see the kid getting extremely excited about it! Then another old lady sold us some cactus fruits and Coke! she spoke spannish so it made the conversation easier. As we were eating, she chaged her dress for a newer one and started dressing her her: in case tourists would want to take pictures of her!


Then we climbed the 1100m up the canyon to reach Cabanconde at dusk. We crashed briefly in our beds before having a steak of alpaca (cousin of the lama) and then going to sleep. We left in the morning heading back to Arequipa, following the cliffs of the canyon again and the beautiful terrasses ful of cereals.

  

 

Les Trois Cloches/ The Sun Also Rises

Pour faire plaisir à Moute et Mandy vu leur commentaire sur le post précédent, j'ai intitulé la version française de ce post avec un titre d'une chanson de Tina Arena. Ca fait bien moins classe que la version anglaise qui fait référence au bouquin d'Hemingway et qui est quand même plus en rapport avec le sujet du jour, l'aube du peuple Inca, adorateur du soleil. Voila, ça c'est pour expliquer le n'importe quoi qui fait maintenant de moi n'importe qui...

Pour en revenir à nos lamas, je suis allez faire quelques sorties près du Lac Titicaca qui est riche en histoire. Il y a plus de 4000ans nait dans la région la civilisation Tiwanaku. Ce peuple agriculteur qui va inclure au fil des millénaires deux autres peuples voisins va étendre son empire sur l'Altiplano et jusqu'aux rives du Pacifique dans le nord du Chili et le sud de la Bolivie. Sa civilisation fonde de nombreux sites de culte dans la région dont il ne reste plus grand' chose aujourd'hui, la faute aux conquistadors entre autres.

Tiwanaku sculpture

Tiwanaku est aujourd'hui le nom du site qui présente le plus de restes archéologique de cette civilisation: une petite pyramide de 7 étages ainsi que 2 autres sites de culte liés à l'adoration du soleil. En bons astronomes, les Tiwanaku ont orienté le tout selon les points cardinaux.

Leur civilisation s'est éteinte lors de la sécheresse prolongée qui a frappé la région au 12ème siècle. Du coup ceux qui ont pu ont fui progressivement vers le sud du Pérou dans les régions un peu plus basses, aux allentours de Cuzco pour fonder le peuple Inca vers le 13ème siècle.

Tiwanaku sculpture

Pour les Incas, leur peuple est officiellement né sur Isla del Sol, une petite île désertique sur le lac Titicaca, juste au nord de Copacabana (ne pas confondre avec la fameuse plage pour riches de Rio au Brésil). Manco Capac, le premier Inca, serait selon la légende, né d'un rocher sur cette ile. Il serait ensuite parti de cette île avec son épouse Mama Ocllo pour fonder la cité de Cuzco et être le premier empereur Inca.

Par comparaison, la civilisation Tiwanaku a duré environ 3500ans alors la civilisation Inca n'a existé que sur 3 siècles, jusqu'en 1533 et l'arrivée des conquistadors catholiques espagnols. En terme d'empire, les Incas ont été bien plus expensifs que les Tiwanaku pour posséder les régions andines de Quito en Equateur à Santiago du Chili!

Temple Tiwanaku

Vla pour la culture! De passage à Copacabana pour passer ensuite au Pérou vers Cuzco, j'ai du en fait faire demi-tour face aux grèves qui frappent en ce moment le Pérou dans la région du Titicaca et qui s'est étendue à la région frontalière de la Bolivie. Du coup impossible de passer au Pérou par là. La cause: l'état péruvien a vendu une mine d'or ou d'argent à une compagnie canadienne. La mine se situe juste à coté du Titicaca et l'usine d'extraction du précieux métal contaminerait les eaux du lac... d'où la révolte des pécheurs et habitants de la zone proche! J'espère qu'ils arriveront à faire réagir l'état péruvien!

Résultat, pour aller au Pérou, j'ai dû contourner le problème par le sud et repasser par le Chili, à Arica, avant d'atterrire à Arequipa au Pérou. Mission accomplie :-)

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Tetes de chefs Tiwanaku / Tiwanaku leader heads

I've recently done a few trips in the region of Lake Titicaca, area very rich in history. About 4000 years ago emerges in the area the Tiwanaku civilisation. This civilisation will over the next 2 millenium progressively integrate two neighbouring civilisation to form a small empire on the Altiplano, extending it to the Pacific coast of northern Chile and southern Peru. This civilisation created in the area numerous temples of which very little remains today, partly due to the sabotage work of the spannish conquistadors.

Temple Tiwanaku / Tiwanaku temple

Today, Tiwanaku is the name of the place in Bolivia where are the biggest emainings of temples from this civilisation. The site is progressively rebuilt according to archeological findings. There is a small 7 stages pyramid to be seen along with 2 other worshipping places, all three built according to the cardinal points. Tiwanakus were indeed very good in astronomy.


Their civilisation progressively disappeared during the 12th century due to a very long drought that hit the region of the Altiplano. Those who remained fled to the lower lands of southern Peru. Close to Cuzco they founded a new civilisation, the Incas.

Lago Titicaca

According to the legend, the first Inca emerged from a rock (today known as Piedra Sagarda) on Isla del Sol, a small desertic island on Lake Titicaca, facing Copacabana (nothing to do with the posh beach of Rio ;-) This first Inca, Manco Capac went from this island together with his wife Mama Ocllo to Cuzco to found the Inca Empire beginning of the 13th century.

Isla del Sol

Since the Incas have their origin in the Tiwanaku civilisation, much of their culture and art are similar. Both civilisation had the sun as the center of their life and were worshipping it. Traditional animals like Condor, Puma, Lama, Snake and Fish are also common to both cultures. The Tiwanaku though, managed to survive more than 3 milleniums whereas the Incas lasted only 3 centuries until the arrival of the conquistadors in 1533. However the Incas managed to have the biggest empire ever seen in latin America extending from Quito, Ecuador to Santiago de Chile!


That's for the cultural part again. So I went to Copacabana and Isla del sol with the intention to cross to Peru. Bad luck the border was still closed due to strikes. The reason? The peruvian state sold a gold or silver mine very close to Lake Titicaca to a canadian company. The extraction and production of the precious metal would contaminate seriously the waters of Lake Titicaca. Hence the wrath of the nearby population. I do hope their voice will be head!


So i decided to go around the problem using the south route via Arica Chile to cross to Peru and have a first stop in Arequipa. Mission accomplished :-)

Un peu plus haut / A little bit higher

Illimani

Avant de rejoindre les bords du lac Titicaca, j'ai décidé de faire un dernier sommet, Illimani. Les Boliviens ont l'air plutot indécis quand à son altitude, j'ai vu quelques chiffres différents, alors on va dire que c'est wikipedia qui a raison avec 6462m ;-)

Cañon de Palca

Par rapport à mes deux derniers soimmets c'était une expérience encore totallement différente. Déjà rien que les 3h30 de van pour atteindre le village au pied de la montagne vallaient le détour. Traveaux sur la route normal et hop détour obligé par le magnifique canyon de Palca à la sortie de La Paz. Une partie de la route se situe dans le lit déssèché de la rivière entre des parois d'agglomérat de terre et de caillous formant de nombreux pics, trop joli. Ensuite ca continue avec pas mal de monts et de vaux assez profonds, quelques bleds paumés au milieux des terrasses agricoles accrochées aux pents escarpés des montagnes. Dans les champs, les boeufs tirent la charrue comme au bon vieux temps d'avant la révolution industrielle. Y a quand meme l'electricité meme au village au bout de la route!

On arrive dans le dernier pueblo, qui est aussi celui de mon guide, Sabino (celui des deux sommets précédents). Rien que ca ca le rendait bien excité. Ce coup-ci on est accompagné par Gregor, un trekker allemand, et Ivan, notre cuisto. On charge les mules pour le camp de base qui se trouve 3h plus loin à 4500m d'altitude. On est les seuls sur cette plaine au milieu des lamas et des mules. Le lendemain, ce sont deux porteurs qui nous aident à monter le matos au camp d'altitude à 5450m. Petite nuit, petit mal de crane, départ à 2h30 du mat' pour atteindre le sommet à temps pour le lever du soleil. Mal de crane disparu, j'ai pu apprécier le tout avec plaisir. Par contre j'ai lutté sur celui-ci, je manquais de soufflle, j'étais épuisé. Au sommet j'ai failli versé quelques larmes, pas de douleur, pas de joie, mais juste l'épuisement qui prenait le dessus. Lever de soleil, puis descente jusqu'au village 2500m plus bas.

Camping au village dans le champ du cousin de Sabino, à coté des moutons et des poules :-) Petite bière en compagnie d'un des porteurs avant d'aller au pieu. Ca a donné lieu à quelques discussions intéressantes. Sabino de nous expliquer à quel point c'était important pour aux qu'on utilise des mules et des porteurs pour faire tourner l'économie locale. Il nous a raconté un peu sa vie: quitté le pueblo à 12 ans pour aller travailler à La Paz, en tant que porteur, puis crieur dans les mini-bus qui servent de taxi, avant de faire cuistot pour les treks puis guide... Jeunesse bien différente de la mienne. L'espagnol est sa première langue étrangère, dans son pueblo on parle aimara!

Camp d'altitude / High Camp

Sur le chemin du retour on embarque un paysant qui faisait du stop. Intrigué par mes godasses d'alpinisme il me demande combien elles vallent. En monaie locale ca correspond à une vache! En réalité 2 si je les avais pas acheté en soldes... Ses godasses à lui c'est des sandales Goodyear... faites de restes de pneus, un model assez courant dans le coin. On a échangé quelques rires puis c'était le retour à La Paz grouillante d'activité.

La je m'apprète à rejoindre le lac Titicaca et passer la frontière péruvienne qui pour le moment est bloquée... ca s'annonce comme un autre passage de frontière tendu comme au Chili 4 mois plus tot... :-)

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Camp d'altitude / High Camp

Before leaving for the shores of Lake Titicaca, i decided to climb a last summit, Illimani. Bolivians don't seem to agree on its altitude so i'm deciding wikipedia is right and the altitude is 6462m ;-)

2:30am

Compared to my last two summits, this was a very different experience. Alone the ride out of La Paz to the foot of the mountain was worth the trip! 3h30 of van on dirt roads. Because of road works we had to take a different way, through the Palca Canyon. Awesome ride partially in the dried river bed surrounded with tall cliffs made of dirt and small rocks, forming plenty of beautiful towers. Then we go through passes and deep valleys with a few pueblos here and there lost in the middle of terrassed field hung on steep mountain sides. In the fields, work goes on just the same way as before the industrial revolution. Still even the last pueblo there has electricity!


So we reach the last pueblo which is also the town where my guide Sabino (the same one as on the last two peaks) comes from. That alone gets him excited :-) This time i'm not alone with him, a German trekker, Gregor has joined us, and Ivan, a cook, as well. We load the mules and off we go to the base camp at 4600m. The next day it's two porters who help us carry the gear up to High Camp at 5450m. Short night, a bit of a head ache when i got up, we leave at 2h30. We reach the summit before sunrise 4h later. No more headache but man i struggled on this one, i was feeling so exhausted and out of breath. Reaching the summit i almost cried, not because of pain or joy, it was just exhaustion taking over. But since boys don't cry, i behaved ;-) We saw the sunrise and then went down 2500m to the pueblo.

La Paz

We camped in the village, in the field belonging to Sabino's cousin, next to sheep and chicken :-) Little beer with one of the porters before going to bed. The beer led to some interesting discussions, amongs other on Sabino's youth. He left his pueblo age 12 to work in La Paz, as a porter first, than as shouter for the mini-buses used as taxis, then he became a cook for trekkers and finally a guide... Very different youth than mine... Also spannish is his first foreign language since in his town aimara is the mother tongue.

Illimani 6462m

On the way back to La Paz we gave a hitch to a paysan from a nearby pueblo. The guy was intrigued by my mountaineering boots. He asked how much they were worth: in the local currency that's one cow! actually 2 if i hadn't bought them on sale... His shoes were Goodyear sandals: made of worn tire! We exchanged some laughs before arriving to busy La Paz.


Now i'm heading to Copacabana by lake Titicaca and then will try to cross the border to Peru which is currently closed... Sounds like another tricky border crossing 4 months after the one in Chile... :-)